Autore: sara

Refashion pantaloni donna estivi
Come trasformare un paio di pantaloni da donna che non ti piacciono

Refashion pantalone corto da donna scucito

Ho comprato un paio di pantaloni a tre quarti al mercato, solo perché mi piaceva il tessuto con cui erano fatti…e mi è toccato fare un refashion dei pantaloni da donna estivi!

Li ho portati a casa e provati. Mi stavano oggettivamente malissimo! A questo punto ho iniziato un refashion completo di questi.

Ho incominciato a scucire completamente:
- l’elastico che aveva in vita;
- il cavallo sia nel davanti che nel retro;
- la cucitura dell’interno coscia.
Ringrazio il mio scuci asole e me stessa per la pazienza durante questa operazione!

A questo punto il davanti e il dietro del pantaloncino sono rimasti insieme solo per la cucitura laterale della gamba (che ho preferito non intaccare in quanto vi era cucita insieme anche una tasca che può sempre tornare utile).

Ho stirato il tessuto che dall’etichetta risulta un 100% cotone (l’unico motivo per cui l’ho comprato è perché il tessuto al tatto mi piaceva moltissimo!)

Posizionamento cartamodello per refashion pantaloni donna estivi

A questo punto ho disposto le due gambe unite per il lato una sopra l’altra con dritto contro dritto e le ho spillate insieme.

Ci ho posizionato sopra il mio cartamodello dei pantaloni, tenendo conto del drittofilo sia del cartamodello della gamba davanti che del cartamodello della gamba dietro.

Ho deciso di tenere la lunghezza del pantaloncino poco sopra l’altezza del ginocchio. Il tutto per non sembrare più bassa di quello che già sono!

Ho fermato il tutto con spilli sul tessuto. Prima di iniziare a tagliare ho lasciato 8 centimetri di margine nella parte alta del pantalone che mi serviranno per ripiegarlo e creare la coulisse per farci passare l’elastico che caratterizzerà la vita.

Il taglio del tessuto per pantaloni donna estivi

Ho tagliato tutto attorno al cartamodello ad eccezione del lato del fianco del pantaloncino che l’ho lasciato come l’originale dritto (vedi foto).

Taglio del tessuto refashion pantalone corto donna

Ho lasciato tutto intorno un margine di circa 1,5 centimetri, mentre in vita ho lasciato 8 centimetri per ripiegarlo poi.

Ho proceduto a ripulire i due cavalli e l’interno coscia dei pantaloni con il tagliacuci a 4 fili. (vedi foto sotto)

Pulizia cavallo pantalone corto donna

Nuovo confezionamento per refashion pantaloni donna estivo

Per la prima prova ho imbastito i lati interni delle gambe del pantaloncino, poi ho infilato una gamba dentro l’altra ed ho imbastito il cavallo del pantaloncino, partendo da un’estremità e andando fino all’altra.

Fatta la prima prova, ho deciso di accorciare ulteriormente la gamba in modo da arrivare a fare l’orlo ancora più sopra al ginocchio di 4 cm.

Ho cucito a macchina con un punto dritto il lato interno delle gambe del pantaloncino e poi ho cucito anche il cavallo, ma con un punto dritto rinforzato. preferirei non avere incidenti sgradevoli la prima volta che mi ci devo sedere!

Il cinturino

In vita, ho deciso di mantenere l’elastico, ma di tenerlo solo sul dietro e sui fianchi del pantaloncino, lasciando uno spazio di circa 20 centimetri sul centro davanti senza. In teoria questa mossa dovrebbe nascondere un po’ di pancia…

Questo tipo di tessuto dovrebbe inoltre cadere meglio sul centro davanti, non avendo anche l’ingombro dell’elastico.

Per prima cosa ho rifinito con la tagliacuci il bordo superiore del pantaloncino (vedi foto sotto).

Poi l’ho ripiegato per circa mezzo centimetro ed imbastito. (vedi sempre foto sopra).

Ho fissato i due estremi dell’elastico a 10 centimetri dal centro davanti prima tramite spilli, poi con un punto zig zag elastico.

Fatto ciò, ho ripiegato su se stessa la vita del pantaloncino per far sì che l’elastico rimanesse all’interno e non visibile ed ho imbastito il tutto.

Ho poi proceduto con un punto dritto e corto con la macchina da cucire a fissare tutto il cinturino che si è venuto a creare con il pantaloncino (vedi foto sotto). Il tutto facendo attenzione a non prendere sotto il piedino della macchina anche l’elastico.

Per questa cucitura è meglio assicurarsi che il filo da utilizzare sia in tinta col tessuto, in quanto essa rimarrà visibile dall’esterno.

Come cucire orlo al pantalone corto estivo da donna

Giunti fin qui, rimane solo da cucire l’orlo al pantaloncino.

Per procedere io ho posizionato le due gambe al rovescio e ho piegato il tessuto per due centimetri e ho stirato il tutto.

Poi ho ripiegato ulteriormente la gamba del pantaloncino per altri due centimetri. Ho stirato nuovamente il tutto per lasciare il segno ed ho imbastito entrambe le gambe (vedi foto sotto).

Controllata la lunghezza un’ultima volta ho proceduto a cucire con un punto dritto l’orlo.

Conclusioni per refashion pantaloni donna estivi

Distruggere per rifare un paio di pantaloncini comprati a poco prezzo, da molte soddisfazioni, ma comporta anche un po’ di lavoro…probabilmente partendo da un pezzo di tessuto nuovo si farebbe molto prima!

La soddisfazione però lo ripeto è tantissima! Sicuramente questo capo da fast fashion o simile non uscirà tanto fast dal mio armadio con tutto l’impegno che ci ho messo per sistemarmelo come preferivo!

Un pantaloncino così poi può essere facilmente abbinabile a una blusa in cotone floreale, come quella nell’immagine qua sotto!

Blusa fresca per l’estate

Se ti è piaciuto questo articolo, seguimi su Pinterest cliccando l’immagine qui sotto!

Refashion pantalone da donna estivo

Grazie e alla prossima!
Come realizzare un cappello di stoffa a secchiello
Come realizzare un cappello da pescatore o a secchiello di stoffa double face

Vista la bella e soprattutto assolata stagione, ho pensato di applicarmi per realizzare un cappello da pescatore o a secchiello di stoffa double, cioè indossabile da entrambe le parti, senza cuciture visibili.

Sul web si trovano tanti video e pattern in proposito, ma una cosa l’ho scoperta: non è così facile e veloce assemblarne uno!

In particolare, predisporre i due tessuti entrambi doppi per il taglio, preparare il rinforzo da tagliare ed applicare sul tessuto esterno, stirare il tutto,… fa si che la parte preparatoria e la parte dell’assemblaggio si allunghino!

Ho impiegato circa un paio d’ore per ottenere il risultato desiderato.

Sicuramente se uno ne ha già cuciti diversi ovviamente il processo si semplifica e si velocizza, ma in ogni caso non lo riterrei un progetto per veri principianti. Nel caso vi consideriate tali, consiglio sinceramente di partire assemblando un cappello non double. Si risparmiano circa la metà delle cuciture!

La scelta del tessuto

Per prima cosa bisogna scegliere un tessuto. Io ho usato del cotone molto leggero sia per l’esterno che per la fodera, ma se si ha un cotone un po’ più sostenuto del mio è meglio (magari un panamino o canvas o cotone americano,…), altrimenti bisogna optare per stirare sul tessuto esterno un rinforzo termoadesivo, per dare un po’ più corpo al tutto.

Io però sinceramente non l’ho messo perché volevo poter piegare il cappello per portarmelo comodamente con me in viaggio nella borsa, per occupare ancora meno spazio.

Come realizzare un cappello di stoffa

Preparazione del materiale per realizzare il cappello da pescatore (o a secchiello)

Una volta scelto il tessuto in base ai gusti personali, bisogna iniziare a cercare il cartamodello o lo schema che si vuole utilizzare per la creazione del cappello a secchiello o da pescatore. Nel web puoi trovare cartamodelli o schemi gratuiti finchè vuoi, l’unica cosa è che devi confrontare la tua misura della circonferenza testa (che puoi misurarti con il comune metro da sarta) con la circonferenza del cerchio presente sullo schema o cartamodello scelto. Puoi misurare quest’ultima sempre con il nastro da sarta attorno al cartamodello oppure utilizzando la formula matematica per trovare la circonferenza partendo dal raggio C = r*2*3,14

1- posizionare il cartamodello della visiera e della banda laterale del cappello sul tessuto piegato doppio, dritto contro dritto e ritagliare il tutto lasciando un centimetro di margine.

Per quanto riguarda la parte superiore rotonda del cappello, posizionare il cartamodello sul tessuto singolo e ritagliarlo lasciando sempre il solito centimetro di margine.

2- Ripetere tutto quanto il punto 1 sulla fodera.

Come irrigidire la tesa di un cappello

Per irrigidire la tesa per realizzare il cappello da pescatore o a secchiello di stoffa, bisogna optare per rinforzare i tessuti in modo che appaiano più in ordine e meno stropicciati al termine del progetto. Per far ciò sarà necessario ripetere nuovamente il punto 1 sul tessuto di rinforzo che si dovrà andare ad adesivare sul rovescio del tessuto esterno (quello a fantasia per semplificare).

Cartamodello cappello alla pescatora o a secchiello posizionato sul tessuto e pronto al taglio

Come realizzare un cappello di tessuto: la confezione

Per confezionare un cappello da pescatore o a secchiello di stoffa, non servono macchine da cucire particolari, in quanto ci si muove su tessuto stabili o stabilizzati e non elastici. Basta utilizzare un semplice punto dritto sia per le cuciture che per le impunture (magari in quest’ultimo caso allungarlo un po’, fino a 3,5 o 4 mm).

L’ago da utilizzare è quello universale e il filato come preferite. Io l’ho usato di cotone.

1- Cucire tra di loro i lati più corti della banda laterale del cappello e stirare i margini aperti. Ripetere con la banda laterale di fodera.

2. Cucire tra di loro i lati più corti della visiera e stirare i margini aperti. Ripetere con la visiera di fodera.

Cuciture laterali tesa cappello da pescatore o a secchiello

3. Fissare la banda laterale con spilli intorno alla circonferenza della parte rotonda e alta del cappello dritto contro dritto e cucire. Io mi trovo molto bene con gli spilli, ma c’è chi preferisce le mollette o clip da cucito per tenere fermo il tutto, prima di passare alla macchina da cucire.

Girare il tutto e sul dritto ribattere con impuntura a 1 mm sul lato del cappello. Si otterrà così la parte superiore del cappello. Ripetere tutto il punto 3 con le stesse parti in fodera.

Ora dovreste iniziare ad intravedere il risultato, in quanto la parte alta e laterale del cappello è praticamente terminata.

parte interna e parte esterna del cappello da pescatore o a secchiello

Come cucire la visiera al cappello

4. Cucire la circonferenza maggiore della visiera del cappello(la parte finale) con la sua fodera, posizionando quella in tessuto e quella in fodera dritto contro dritto. Cucire tutt’intorno, risvoltare e stirare. Fatto ciò si può impunturare tutta la visiera creando linee di impuntura distanti circa 1,5 cm le une dalle altre.

A voi la scelta sul colore da utilizzare per fare le impunture! Si può decidere per il tono su tono, per avere un risultato più elegante o con un colore in contrasto.

Visiera del cappello da pescatore o a secchiello

Se siete arrivati fin qui, intanto complimenti, perchè avete già le due metà del vostro cappello da pescatore o a secchiello double! Adesso non vi resta altro da fare che cucirle insieme!

5.Fermare con degli spilli o mollette la parte superiore della visiera così ottenuta (la circonferenza più stretta per intenderci) al resto esterno del cappello, dritto contro dritto e poi cucire.

Visiera fermata con gli spillo attorno al corpo del cappello da pescatore o a secchiello

6. Fare lo stesso procedimento del punto 5 con il lato della visiera della fodera e la parte del cappello in fodera. Non cucire lungo tutto il perimetro, ma lascia 10 cm di apertura per poi risvoltare tutto il lavoro.

A me personalmente il momento in cui c’è da andare a rigirare il lavoro mi dà grande soddisfazione!

Solo dopo aver risvoltato il tutto, potete procedere a cucire anche gli ultimi 10 cm. La macchina da cucire va bene o se preferite potete optare per un sottopunto a mano.

Risultato del tutorial come realizzare un cappello di stoffa

Conclusioni

Nella foto sopra potete osservare il cappello risvoltato dal lato della fodera, che è utilizzabile esattamente come quello esterno (vedi foto sotto).

Come realizzare un cappello: risultato ottenuto

Come realizzare un cappello: conclusioni

A questo punto il progetto del cappello da pescatore o a secchiello double è terminato. Manca solo una bella stiratura per renderlo più in ordine.

La soddisfazione di poter indossare un accessorio fatto da sé è davvero notevole!

Inoltre ritengo che questo tipo di cappello da pescatore stia bene sia agli adulti che ai bambini, basta optare per dei tessuti adatti sia in consistenza che di colore o fantasie.

Se ti è piaciuto il tutorial puoi seguirmi anche su Pinterest cliccando sull’info grafica qua sotto

o condividere con i tuoi amici l’articolo con i pulsanti presenti!
Grazie e alla prossima!

PS: se poi vuoi cimentarti anche nella creazione di una blusa estiva, ti lascio il link ad un altro articolo, basta cliccare qui
Come cucire una Canotta Elegante
Come cucire una canotta elegante partendo da uno scampolo regalato!

http://www.cucitosereno.com

L’altro giorno mi sono recata a una merceria di quartiere che puoi trovare solo se la conosci già o su consiglio di altre persone, in quanto minuscola e quasi nascosta oserei dire, ma lì da sempre.

Il proprietario è stato gentilissimo e alla fine dei miei acquisti deve aver notato che un pezzetto di tessuto in un cestone vicino all’entrata aveva già attirato la mia attenzione, quindi era talmente ridotto che me lo ha regalato.

Tessuto lucido in poliestere lavato e stirato

Quando l’ho misurato a casa non eccedeva i 60 cm *140 cm. Che farne? Ho pensato di cucire una canotta elegante

Preparazione del tessuto per cucire una canotta elegante

Ho letteralmente buttato il tessuto appena ricevuto (che era già stato rinforzato con una teletta termoadesiva elasticizzata di colore bianco) in lavatrice a 30° con un po’ di detersivo. Non me la sono sentita di arrivare a 40°…l’ho steso e una volta asciugato l’ho stirato.

Finalmente il pezzo di tessuto era in ordine!

La fantasia di questo tessuto tipo satin (sicuramente poliestere, comunque molto morbido, cadente, ma non trasparente!) e i suoi colori mi sono piaciuti subito.

Guardandolo mi venivano in mente mille idee, ma vista la dimensione ho optato per cucire una canotta elegante, non troppo lunga, ma larga e morbida.

Posizionamento del cartamodello canotta elegante

Posizionamento del cartamodello della canotta estiva sul tessuto

Ho piazzato la metà del davanti del mio cartamodello base del corpetto, già modificato in precedenza sulle mie misure, con un’unica ripresa del seno da lasciare aperta sul fondo del corpetto, in modo che tutta la lentezza venga sfogata in vita.

Inoltre ho ridotto di qualche centimetro la lunghezza del mio corpetto base, arrotondando leggermente la linea del fondo per dare più armonia al tutto.

Ho piazzato poi il retro semplice sulla parte rimanente del tessuto.

Prima di procede al taglio ho lasciato 2 centimetri di margine sui fianchi e sulle spalle, mentre per l’orlo ho lasciato solo 3 cm (per ragioni di spazio).

Ho segnato il tutto con una biro cancellabile di quelle che si trovano in tutte le cartolerie, e ho proceduto al taglio.

Taglio del tessuto per canotta

Taglio del tessuto per canotta

Tagliato il corpetto, prima di togliere il cartamodello appuntato in precedenza con gli spilli, ho segnato tramite piccole tacche la linea della vita sui fianchi e il centro del girocollo dietro e davanti (che poi andrò a scollare per benino con una bella linea rotondeggiante per far passare la mia testa, in quanto non ho intenzione di fare aperture o chiusure particolari, vista la scarsità di tessuto).

Piego quindi a metà il davanti nel senso della lunghezza, mettendo il tessuto dritto contro dritto, fermo il tutto con spilli disposti a raggiera lungo lo scollo e procedo ad effettuare il taglio per ampliarlo di un paio di centimetri sul davanti (vedi fotto sotto).

Preparazione per aumento scollo canotta

Faccio un’imbastitura veloce per unire dritto contro dritto le spalle del corpetto anteriore con quello del corpetto posteriore, successivamente procedo ad imbastire i fianchi del corpetto davanti con i fianchi del corpetto dietro (sempre dritto del tessuto contro il dritto del tessuto) ed inoltre facendo attenzione affinché le tacche realizzate in precedenza per segnare la circonferenza vita combacino tra loro.

Dopo avere effettuato questa prima prova, una volta controllato che non ci siano difetti visibili (per esempio nell’attaccatura delle spalle o nello scollo), procedo con il confezionamento del capo.

Come cucire canotta elegante

Per confezionare questo tipo di tessuto procedo con un punto dritto per quanto riguarda le cuciture delle spalle e dei fianchi, a cui aggiungere una pulizia con la taglia e cuci (bastano i tre fili). Inoltre, essendo un tessuto leggero e fluente posso anche rifinire insieme con la tagliacuci entrambi i lembi delle cuciture delle spalle. Posso fare lo stesso anche con i lembi delle cuciture dei fianchi.

Stiro il tutto per appiattirle bene, magari utilizzando un cuscino per stiro per stendere meglio le cuciture.

A questo punto ritaglio tre pezzi di sbieco largo poco più di un centimetro di color ecrù e lucido (tipo raso).

Con questi, andrò a rifinire in primis lo scollo e successivamente i giromanica della canotta.

Confezionamento corpetto canotta

Come applicare lo sbieco sullo scollo della canotta

Per quanto riguarda lo scollo ho per prima cosa fermato lo sbieco dal suo lato dritto contro il dritto della canotta, il tutto partendo dal centro dietro. Ho piazzato gli spilli a circa mezzo centimetro dal bordo dello scollo, lungo tutto lo sbieco (vedi foto sotto).

Sbieco posizionato su scollo con spilli

Passo il tutto sotto la macchina da cucire, utilizzando un punto dritto classico. Ripulisco il capo dai fili dopo averli annodati e stiro lo sbieco appena attaccato.

Ho proceduto ripiegando lo sbieco su se stesso a metà, rifissandolo con gli spilli lungo tutto lo scollo e le maniche e ripassando di nuovo il tutto sotto la macchina da cucire. A questo punto è possibile scegliere se lasciare lo scollo con lo sbieco visibile per circa mezzo centimetro (vedi prima foto sotto) o procedere nuovamente a rigirare ancora una volta lo sbieco su se stesso e ripassarlo per un’ultima volta a macchina, facendo attenzione a quest’ultima impuntura in quanto rimarrà visibile dall’esterno del capo. Io ho scelto di effettuare anche quest’ultimo passaggio. Prima di cucire ho fissato i soliti spilli, poi ho imbastito il tutto, per essere sicura che non si muovesse nulla mentre facevo l’ultima impuntura sia sullo scollo che sui giromanica, visto l’utilizzo di tessuto e sbieco parecchio scivolosi! (vedi seconda foto sotto)

Sbieco girato solo una volta

Sbieco su scollo e giromaniche girato 2 volte e imbastito

Effettuate anche queste cuciture, ho stirato la canotta per dare maggiore rotondità allo scollo e ai giromanicha, con l’aiuto di un cuscino da stiro.

Utilizzo cuscino da stiro per rendere il tutto più rotondeggiante

Non rimane altro da fare per completare la canotta elegante che orlarla.

Come fare orlo a una canotta

In questo caso, vista la scarsità di tessuto che ho dovuto fronteggiare per tutto il progetto, ho dovuto accontentarmi di un orlo veramente minimal! Ho passato tutto il bordo inferiore del capo sotto la tagliacuci a tre fili.

Successivamente ho stirato il tutto e l’ho ripiegato per un centimetro solamente!

Passata una bella piega con il ferro da stiro a un centimetro tutto intorno all’orlo, l’ho pure imbastito. In questo modo il tessuto così scivoloso non ha creato onde strane!

Infine l’ho passato a macchina per bloccare il tutto, utilizzando un semplice punto zig zag molto lungo e poco ampio (per rendere meno rigido l’orlo).

Orlo rifinito con tagliacuci e imbastito

Conclusioni creazione canotta estiva

Con questo progetto ho imparato:

1. non elemosinare mai sul tessuto mi raccomando! A volte 10 centimetri di tessuto in più rendono il tutto molto più semplice (dal piazzamento del cartamodello, al taglio del tessuto e orli);

2. i tessuti lucidi sono bellissimi da vedere, hanno un’ottima resa, sembrano elegantissimi, ma sono davvero molto scivolosi! Bisogna mantenere la calma per cucirli e non rovinarli!

3. essendo fibre in poliestere ecc. o roba similare, non mi fido proprio a lavarla a più di 30 °! Figuriamoci l’asciugatrice! Asciugare stesa all’ombra e basta!

Lascio qua sotto le foto del risultato ottenuto!

Immagine canotta completa

Foto canotta completa sul manichino

La canotta conclusa

Se ti è piaciuto questo articolo, mi farebbe molto piacere se lo condividessi con i tuoi amici!
Se ti può interessare come creare altre bluse estive clicca qui!

Grazie per essere arrivata/o fin qui e alla prossima!
Cartamodello per pantalone su misura

Buondì, oggi mi sono creata un cartamodello per potermi cucire un paio di pantaloni (o jeans) non ho ancora deciso. Il tutto su misura.

Cartamodello pantaloni

Nel cartamodello ho segnato anche la tasca, ma non so ancora se la inserirò o meno nel pantalone.

Così come sono ancora in dubbio se mettere il classico cinturino in vita con zip e bottone o mettere l’elastico solo su metà cinturino.

Penso che andrò a frugare tra i tessuti che ho accumulato in questi anni nell’ armadio…in attesa di illuminazioni varie…

Sono aperta a suggerimenti vari!!
Come creare una tote bag in pochi passi

Come realizzare una tote bag rifinita in poco tempo

Introduzione alla realizzazione della tote bag

Per realizzare una Tote bag ben rifinita a tema primaverile, ho deciso di utilizzare un cotone tipo panamino che ho trovato dallo scampolaio di fiducia del paese.

Una fantasia floreale semplice su sfondo bianco, ma con dei toni di blu più o meno accesi che mi piacevano molto. Purtroppo i colori in foto non rendono molto, ma si fa quel che si può con quello che si ha!

Elenco materiali utilizzati per la creazione della tote bag

Materiale utilizzato per la realizzazione della tote bag

L’ altezza del tessuto utilizzato è il classico 1,5 metri, mentre di lunghezza mi sono bastati 50 centimetri.

Oltre al tessuto per l’esterno e i manici mi è servito un mezzo metro di tela bianca in cotone per foderare l’interno e un mezzo metro di teletta adesiva bianca (può andare bene anche quella in tessuto non tessuto).

Procedimento per la realizzazione di una tote bag

Per prima cosa ho ritagliato un rettangolo sul tessuto a fiori di circa 70 centimetri per 40 e l’ho adesivato con la tela termo adesiva premendo molto bene con il ferro caldo affinché si attacchi per bene, senza creare bolle.

Ho poi ritagliato un altro rettangolo di tela bianca di circa 60 centimetri per 40 che utilizzerò per foderare il tutto (vedi foto in alto).

Come realizzare i manici della tote bag

I manici della tote bag possono essere realizzati in diversi materiali (corda o cinturini ad esempio), ma io ho optato per farli dello stesso tessuto della borsa. È un procedimento un più lungo, ma che dà le sue soddisfazioni! Secondo me poi questa lavorazione dà un tocco di completezza alla tote bag.

Ho tagliato due strisce di tessuto a fiori lunghe circa 60 centimetri e larghe 12 centimetri.

Strisce di tessuto per manici tote bag

Con questa misura di larghezza pari a 12 centimetri si otterranno dei manici finiti di 3 centimetri di larghezza.

Ho ripiegato le strisce di tessuto per tutta la loro lunghezza verso il centro (che avevo precedentemente segnato stirando a metà la striscia di tessuto). Vedi foto sotto.

Manici ripiegati verso il centro e stirati.

A questo punto bisogna ripiegare ulteriormente i manici sempre per tutta la lunghezza e stirarli e si ottiene una striscia di tessuto con larghezza finita di 3 centimetri. Fissare i bordi dei manici con una cucitura di impuntura su entrambi i lati dei manici e stirare ancora. Vedi foto sotto.

Materiali tote bag

Ho posizionato la fodera sopra il rovescio del tessuto a fiori, come si vede dalla foto sopra, dove si nota anche che ai lati di 40 centimetri del corpo della borsa sono stati realizzati i bordi, ripiegando due volte i bordi per un totale di 5 centimetri per parte. Ho sistemato i manici fissandoli a 10 centimetri per parte dai bordi laterali della borsa.

Ho poi provveduto a fissarli con una cucitura a punto dritto.

Manici fissati alla tote bag

Sono passata a cucire i lati della borsa sul diritto del tessuto a fiori (vedi foto sotto).

Cucire i lati tote bag

Ho rigirato la borsa così ottenuta e ho fatto una cucitura lungo i bordi laterali dal lato della fodera, così da ottenere una cucitura all’ inglese, in modo che la tote bag sia completamente rifinita anche all’interno.

Cucitura all’ inglese lati tote bag

A questo punto, se non si desidera dare spessore al fondo della tote bag, ci si può fermare qui, già con un ottimo lavoro di buona fattura. Nel caso in cui si voglia dare una maggiore profondità alla tote bag, bisogna procedere alla creazione dei lati sul fondo della borsa stessa, schiacciando gli angoli e cucendoli. Vedi foto sotto.

Creazione spessore tote bag

Io ho schiacciato e cucito gli angoli per un totale di 6 centimetri per parte. Prima, facendo una cucitura sul lato dritto del tessuto a fiori, poi tagliando il triangolo in eccesso che ne risultava ed infine rifacendo una cucitura come la precedente, ma dal lato della fodera bianca.

Tote bag: risultato ottenuto

Qua sotto è possibile vedere la tote bag così ottenuta. Io l’ ho trovata subito molto comoda e adatta a me come dimensioni.

Tote bag ottenuta

Alla prossima!
Tecniche per Cucire Pantaloni di Velluto con Stile
Pantaloni in velluto

La settimana scorsa ho ceduto alla tentazione e ho comprato un tessuto online. Era un po’ che ci ronzavo intorno e dopo aver letto e riletto le caratteristiche del tessuto sulla pagina dedicata del sito (in cui veniva descritta una composizione di un 95% cotone e un 5% elastame, con una grammatura abbastanza corposa da essere indicato per la creazione di pantaloni giacche e gonne), ho deciso di provare a prenderne un paio di metri.

La spedizione è stata eccellente, poi adesso che si possono usare anche i looker non c’è nemmeno più il “problema” di dover intercettare il corriere di turno.

I pro quindi sono l’immediatezza dell’ acquisto con 2 click, che ti fa sentire appagata per i successivi sessanta secondi e la spedizione piuttosto comoda.

Da qui in poi però bisogna considerare anche che:

1. La consistenza del tessuto, che per quanto possa essere descritta bene nella scheda informativa, per me, non potrà mai sostituire il tocco delle mani che lo andranno a lavorare per renderlo un abito o un accessorio, ecc…

2 Come cade il tessuto? Bo, mistero! Dalle immagini non si capisce mai, poi adesso che ci sono gli algoritmi ecc che ti creano direttamente l’immagine a PC …la caduta del tessuto non è per niente reale in queste ricostruzioni (almeno secondo il mio modesto parere).

3 La manutenzione del tessuto: e qui si apre un mondo già nel momento in cui lo spacchetti e ti ritrovi il pavimento pieno di pelucchi. Lo posizioni nel cestello della lavatrice per fare un primo lavaggio a 40 gradi incrociando le dita e sperando che non si smonti completamente…ed in effetti il risultato è buono!

Oso di più: lo stiro dal rovescio col ferro da stiro in modalità cotone….e funziona! Il velluto di cotone c’è ancora ed è ancora liscio e morbido!!

Bene, posso iniziare a pensare al progetto.

Il cartamodello dei pantaloni di velluto

Per questo progetto ho utilizzato un cartamodello per una base pantaloni classici che ho modificato allargando la gamba prevalentemente da poco sopra l’altezza ginocchio fino all’ orlo di un paio di centimetri per parte, così da ottenere un risultato un po’ più contemporaneo (o anni ’90, visto che sembrano essere tornati di moda con i pantaloni baggy o simili).

Ho inoltre alzato il cavallo dietro rispetto alla linea vita di 4 centimetri ed abbassato il cavallo davanti di circa 2 centimetri rispetto alla linea vita. Non ho fatto altre modifiche sostanziali alla base dei pantaloni. Ho deciso per un taglio semplice, senza tasche visto il tessuto vellutato che è già bello sostenuto ed importante e non mi sembra il caso di evidenziare ulteriormente l’addome con tasche…si verrebbe a creare uno spessore eccessivo per i miei gusti.

Lo chiuderò con una zip in tono su tono lunga al massimo 18 centimetri da posizionare sul lato.

Manterrò le due riprese sul davanti più piccole e corte rispetto a quelle sul retro del pantalone.

Ho inoltre tagliato una striscia di tessuto alta 10 centimetri che piegherò doppia per ottenere il cinturino.

La costruzione del pantalone

Per prima cosa procedo a segnare i punti e a riportare le linee principali del cartamodello prima di muoversi dal tessuto.

In questo caso in particolare conviene prestare attenzione a come riportare sul tessuto le estremità delle riprese (presenti sia sul davanti che sul retro del pantalone). Io ho proceduto segnando la punta delle riprese con un punto lento prima di togliere il cartamodello e poi ho proceduto ad unirlo alle estremità superiori delle riprese stesse (che avevo segnato con una piccola tacca sul tessuto) con un gesso da sarta ed un righello su entrambi gli strati del tessuto ( sul lato rovescio).

Ho passato la tagliacuci a tre fili lungo entrambe le cuciture della gambe, e nel cavallo per evitare che il tessuto dei pantaloni sfilacciasse.

Ho imbastito e chiuso le quattro riprese presenti nel pantalone (vedi foto).

Ho imbastito anche il cavallo e i lati sia interni che esterni del pantalone. Il lato sinistro l’ho imbastito solo dal fondo fino al fianco, perché ho lasciato libero il posto in cui inserirò la cerniera.

Preparazione del cinturino

Ho tagliato una striscia di tessuto di altezza pari a 10 cm lunga 10 cm in più del totale della circonferenza vita ( in modo da avere qualche centimetro in più che non si sa mai in futuro potrebbe tornare utile per non buttare via il pantalone in caso di qualche chilo in più).

Ho piegato a metà il cinturino per tutta la sua lunghezza e l’ho stirato, in modo da creare una piega a 5 centimetri.

Ho preso della teletta termo adesiva per tessuti elastici e ne ho tagliata una striscia alta come la metà del cinturino e lunga come tutto il cinturino.

L’ho applicata su una metà del cinturino stirando con ferro da stiro molto caldo.

Fatto ciò ho rifinito il cinturino così ottenuto con un giro di taglia cuci da entrambi i lati lunghi dello stesso, in modo da dare un aspetto ordinato. ( Vedi foto sopra).

La confezione

Per prima cosa dopo la prova del pantalone imbastito ho cucito con un punto dritto elastico le due riprese sul davanti e le due riprese sul retro, dopo averle accorciate per adattarle alla mia figura.

Ho proceduto poi a cucire i lati esterni delle gambe (sempre con punto dritto elastico) così com’ era segnato dall’ imbastitura e successivamente sono passata a cucire la parte interna di entrambe le gambe, sempre con lo stesso punto dritto elastico.

La cucitura esterna del lato sinistro del pantalone deve terminare 18 cm prima dell’attaccatura del cinturino in vita, per lasciare lo spazio per l’inserimento della cerniera.

Ho stirato le cuciture appena realizzate ben aperte ed appiattite e ho cucito anche il cavallo del pantalone, partendo dall’estremità dietro dello stesso, fino all’estremità anteriore del cavallo.

Per cucire bene il cavallo io ho inserito una gamba del pantalone dentro l’altra, in modo da avere il tessuto dritto contro dritto ed ho fissato il tutto con una imbastitura veloce affinché la cucitura effettuata con il punto elastico fosse il più precisa possibile.

A questo punto mi sono dedicata ad inserire la cerniera lungo il fianco sinistro del pantalone.

Qua sotto potete vedere il risultato ottenuto con l’inserimento della cerniera sul fianco sinistro. (La foto l’ho fatta solo dopo aver attaccato anche il cinturino al pantalone).Per cucire la zip, io ho utilizzato il piedino per cerniere, dopo aver imbastito la cerniera sul pantalone, prima un lato e dopo l’altro.

Inserita la zip, ho proceduto ad attaccate il cinturino precedentemente preparato al resto del pantalone.

Ho fatto si che la parte adesivata con il rinforzo finisse sul lato esterno del cinturino e poi ho proceduto a cucirlo a macchina sul dritto del pantalone, mentre la parte interna del cinturino l’ho fissata con un punto a mano.

Fatto ciò ho effettuato un’asola a macchina nel cinturino per inserire un bottone con cui chiuderlo.

Per quanto riguarda l’orlo dei pantaloni:
- ho imbastito la lunghezza desiderata;
- ho passato la taglia cuci sul bordo per pulirlo;
- ho ripiegato il tutto aiutandomi anche con il ferro da stiro;
- ho effettuato un sottopunto a mano (così il pantalone non ha cuciture visibili dall’esterno).
Risultato pantalone di velluto: conclusioni

Ecco il progetto terminato. Ho ottenuto un paio di pantaloni estremamente comodi, caldi e confortevoli, che però hanno un loro stile e la gamba leggermente ampia fa sì che si riescano a portare meglio con un paio di scarponcini o stivaletti invernali.

Dalla foto purtroppo non rende, ma stanno molto bene abbinati alla mantella che ho cucito in precedenza e di cui puoi leggere qui

Come creare una mantella per affrontare l’inverno
Come creare una mantella per affrontare l’inverno

Come creare una mantella per l’inverno

Una morbida e calda mantella per proteggersi dal freddo

Aprendo l’anta dell’ armadio dedicata al mio hobby del cucito, in mezzo al caos che si è venuto a creare al suo interno negli ultimi mesi, ho ritrovato uno scampolo (di cui ammetto non mi ricordavo assolutamente l’esistenza) che mi ha fatto subito pensare ad un cappottino.

Il tessuto non so esattamente come descriverlo, ricorda una fantasia da tartan, misto Chanel, ma anche un bouclé. Un bel fritto misto di materiale tessile non ben definito, che però mi sembra abbia in generale un’ ottima morbidezza per una media pesantezza.

Fin qui tutto bene, inizio a fantasticare sul progetto, stendo il tessuto doppio e …niente …non mi basta il tessuto.

Bene, ricomincio da capo. Allora ho 1,22 metri di lunghezza per un’ altezza massima di 1,40 metri… veramente poco.

L’idea può essere quella di convertirlo in un capospalla minimal, ma è comunque troppo consistente e rigido come tessuto, potrebbe non cadere bene.

A questo punto opto per una calda mantella o meglio un misto tra una mantella lunga quasi fino ai fianchi e un poncho. Decido di mantenere una linea classica (che di solito sta sempre bene su tutto, anche perché il tessuto è già un po’ particolare).

Quest’ultima scelta è dettata sempre dalla scarsità di tessuto in quanto mi è praticamente impossibile riuscire a tirarci fuori anche la paramontatura per creare un’abbottonatura sul davanti.

Decido però di non rinunciare ad un tocco di calore in più che può essere conservato grazie al collo a ciambella, che per quanto minimal, può sostituire la sciarpa in una fredda e grigia giornata. Mi correggo: nella mia idea originale doveva essere minimal, poi più avanzavo col progetto è diventato preponderante ed la parte del progetto che ha dato carattere al tutto!

Il taglio del cartamodello

Per procedere al taglio del tessuto, il piazzamento del cartamodello è tutt’ altro che banale, avendo a disposizione così poca stoffa.

Il fatto poi di dover tagliare in doppio strato e di sbieco a 45 gradi il collo complica il tutto.

Si fa come si può, con quel che si ha!

Effettuato il taglio si passa alla confezione della mantella vera e propria.

La confezione della mantella

Visto il particolare tipo di tessuto utilizzato, conviene passare il tagliacuci a tre fili per poter ripulire il più possibile i pezzi già tagliati. Nell’immagine qua sotto infatti avevo passato il tagliacuci a 4 fili e stirato ben aperte le cuciture laterali della mantella.

Questo tipo di twill/bouclé se non viene fermato immediatamente ha la caratteristica di continuare a disfarsi…e ci vuole pochissimo a perdere pelucchi vari e strati di tessuto in giro per casa!

Dopo aver arginato la perdita di pelucchi di cui sopra, ho iniziato a cucire dritto contro dritto le due parti del collo a ciambella! Mi sembra che questo tipo di collo dia un aspetto molto più completo alla mantella!

Cucio insieme la circonferenza più piccola del collo a ciambella ovviamente dritto contro dritto, poi ribalto il tutto e stiro appiattendo bene bene per poter poi impunturare la parte alta del collo con un punto dritto e lungo circa 4 mm.(Vedi foto)

Stiro di nuovo il collo a ciambella che si è venuto a creare.

Per questo tipo di collo, affinché possa stare ben sostenuto, sarebbe necessario intelarlo con della teletta per dargli un maggior sostegno verticale ed una maggior definizione. Io ammetto di non averlo intelaiato e molto probabilmente, un po’ la figura finale ne risente.

Il lato positivo è che la sua morbidezza non è stata intaccata. E’ rimasto sofficissimo e morbidissimo!

Passo poi a cucire insieme il davanti con il dietro della mantella, unendo le spalle che si fondono con i lati, dritto contro dritto. Ovviamente i lati cuciti insieme vengono puliti con il tagliacuci a tre fili va già bene e subito dopo stirati ben aperti e appiattiti con l’aiuto di un cuscino da stiro per fare più distese le cuciture.

Fatto ciò si può procedere facendo un giro di tagliacuci per pulire tutto il fondo della mantella, così da rendere la confezione successiva del capo più facile.

Giunti a questo punto bisogna imbastire il margine esterno del collo al dritto contro il dritto del tessuto della mantella Successivamente va attaccato al corpo della mantella o con un punto dritto abbastanza lungo o con un tagliacuci a quattro fili, visto il particolare tessuto.(Vedi foto)

Si procede a ripiegare verso l’interno un lato del collo, così da ottenerlo doppio, lo si cuce, con un sottopunto a mano e lo si stira bene bene, appiattendo il tutto il più possibile.

Si chiude il tutto facendo una impuntura dal lato diritto del tessuto con un punto diritto di lunghezza e larghezza pari a 4 millimetri.

Il risultato ottenuto è quello di una mantella con un collo a ciambella di dimensioni importanti, che ricorda un po’ i modelli anni ’60.

Qui sotto metto le immagini del fronte e del retro della mantella così ottenuta.

Conclusioni

Col pochissimo tessuto che avevo a disposizione (mio errore, non chiedere mai meno di 2 metri di tessuto per un capospalla… si rischia di non tirare fuori nulla o doversi scervellare per trovare una serie di accorgimenti per non sprecare il tutto!) mi ritengo comunque soddisfatta del risultato ottenuto.

Sempre secondo me, potrebbe essere molto elegante riprodurre tale progetto con un tessuto non elastico con una buona percentuale di lana e magari in tinta unita (vedi classico nero o anche marrone testa di moro, che va molto ultimamente).

Se siete arrivati a leggere fin qui vi ringrazio tantissimo e alla prossima!
Come Creare una Borsa Porta Dolciumi per Halloween
Come creare una borsetta a secchiello porta dolcetti per la notte di Halloween

risultato finale borsa a secchiello in tema Halloween

Halloween è alle porte ed è ora di preparare tutto il materiale necessario per fare una scorpacciata di dolcetti, cioccolatini & co.

Così ho pensato a una borsetta a secchiello, che può essere utilizzata sia da adulti, che da bambini!

Per creare una borsa porta dolciumi per la notte più paurosa dell’anno, ho pensato da un cartamodello di una borsetta con fondo rotondo (che ricorda appunto un po’ un secchiello), ma non troppo grande, così che se la possano portare dietro anche i bambini senza pesare troppo (in tutti i sensi!)

Materiali necessari per la creazione della borsa
- tessuto in cotone con fantasia inerente la festa di Halloween (a me è bastato un pezzo 50*50 centimetri);
- tessuto in cotone tinta unita per la fodera (sempre 50*50 centimetri);
- rinforzo termoadesivo da applicare sul corpo centrale della borsa;
- filo di cotone in tinta con i tessuti scelti;
- classica macchina da cucire, senza aghi o piedini particolari.
Creazione del cartamodello

Ho creato un rettangolo le cui basi sono lunghe come la metà della circonferenza del fondo rotondo. Mi raccomando di prestare attenzione a questa misura, altrimenti l’assemblaggio della base rotonda al corpo cilindrico della borsa potrebbe diventare difficoltoso ( e creare antiestetiche pieghe una volta riportato il tutto sul tessuto). Ho aggiunto due rettangoli con i lati corti di 5 centimetri e i lati lunghi di 25 centimetri da utilizzare come manici.

schema per borsa a secchiello

Quindi riassumo i pezzi necessari per la costruzione della borsa a secchiello per Halloween:
- 1 fondo rotondo in tessuto (a cui applicare il rinforzo);
- 1 fondo rotondo in fodera;
- 2 rettangoli per il corpo centrale in tessuto (a cui applicare il rinforzo);
- 2 rettangoli per il corpo centrale in fodera;
- 2 rettangoli 25 per 5 centimetri in tessuto per i manici;
- 2 corde di 65 centimetri per stringere la coulisse della borsa.
Come cucire la borsa a secchiello

Per prima cosa bisogna stirare entrambi i margini a metà per il verso della lunghezza, in modo da segnare la linea centrale che ci servirà come riferimento per i prossimi passaggi.

Riaprirli e ristirare i lati lunghi dei manici verso la piega centrale che si è venuta a creare (vedi foto).

Parte 1 creazione manici borsa

A questo punto ripiegare nuovamente su se stessi i margini dei manici così ottenuti per arrivare ad avere i due manici della larghezza finale e impunturare entrambi i lati con un punto diritto lungo circa 4 millimetri (vedi foto).

Parte due creazione manici borsa

Passando al corpo della borsa a secchiello in tema Halloween, si prendono i due rettangoli rinforzati con la teletta adesiva e prima di posizionarli uno sopra l’ altro col tessuto dritto contro dritto, vi si fermano sopra i due manici appena creati a circa un mezzo centimetro dal bordo superiore della borsa con un punto dritto. (Vedi foto).

Allineare e cucire i manici alla borsa

Il tessuto utilizzato in questo caso è stato un semplice cotone con fantasia adatta ad Halloween, a cui aggiungere una fodera in cotone tinta unita (io ho scelto un classico tessuto in cotone nero).

I due rettangoli quindi vengono sovrapposti con il tessuto dritto contro dritto.

Chiudere i lati della borsa a secchiello

Si cuciono tra di loro i lati corti, partendo dall’alto per 2 centimetri, poi si solleva il piedino e si fa scorrere il tessuto per altri 2 centimetri poi si riabbassa il piedino della macchina da cucire e si continua con la cucitura per tutto il lato della borsa (Vedi foto sopra). Lo stesso procedimento si ripeterà per l’altro lato corto della borsa. Ovviamente quello che si fa sul lato destro del tessuto, lo si fa simmetricamente anche sul lato sinistro.

Passando ai due rettangoli di fodera, li si posiziona sempre con il lato dritto all’ interno tra i due strati e si cuciono i due lati corti: uno si cuce (sempre con punto diritto) per l’intero, dall’ alto verso il basso, mentre sull’altro bisogna lasciare un’ apertura di circa 10 centimetri, per fare sì che successivamente si possa rigirare tutto il lavoro.

Prima di continuare il progetto della borsetta è necessario per ottenere un buon risultato dal punto di vista estetico, stirare le cuciture dei lati sia del tessuto principale che della fodera ben aperte ed appiattite.

Adesso bisogna procedere per unire il corpo centrale della borsa ottenuto a forma di cilindro con il suo fondo. Per fare ciò è necessario suddividere la circonferenza del fondo rotondo della borsa in quattro parti uguali, pinzarlo col cilindro in tessuto (anche in questo caso diritto contro diritto).Ripetere il tutto con il cilindro ottenuto in fodera e con il fondo rotondo in fodera, sempre dritto contro dritto.

Assemblare borsa in fodera con borsa in tessuto

Ora che si è creati sia l’interno che l’esterno della borsa, non ci resta che assemblarli insieme. Per far ciò bisogna inserire la parte esterna della borsa nella fodera rovesciata. In particolare, la parte esterna della borsa deve essere inserita all’interno della fodera rovesciata con il tessuto dritto contro il dritto della fodera. E’ necessario inoltre far combaciare le cuciture laterali dell’esterno della borsa con le cuciture laterali della fodera della borsa stessa (vedi foto sopra).

Fare una cucitura con un punto diritto lungo tutta la circonferenza dell’apertura della borsa, in modo da bloccare entrambi i tessuti.

Risvoltare il tutto tramite il buco di 10 centimetri lasciato nella cucitura laterale della fodera. Sistemato il tutto procedere con la cucitura del buco laterale della fodera.

Cucire a mano o con macchina l’apertura di 10 cm lasciata nella fodera

Inserire la fodera dentro il lato esterno della borsa e stirare il tutto, in modo da ottenere un lavoro ordinato.

Fare una impuntura lunga 4 millimetri a mezzo centimetro di distanza dal bordo superiore della borsa con cui bloccare entrambi gli strati di tessuto.

Risultato borsa a secchiello

Se siete giunti fin qui il secchiello porta caramelle è pronto! Si può eventualmente scegliere di completarlo con due nastri di lunghezza pari a 65 centimetri ciascuno, da infilare all’interno della coulisse che si verrà a creare nel momento in cui farete una seconda impuntura ad una distanza di 2,5 centimetri dall’apertura superiore della borsa. A voi la scelta. Io qua sotto metto le immagini di entrambi i risultati, poi ovviamente sceglierete voi in base al vostro gusto personale.

Risultato finale borsa a secchiello per halloween con coulisse

La foto sottostante mostra la borsetta a secchiello terminata e chiusa con un nastro di raso color panna infilato nella coulisse della borsa. Il tutto per avere un risultato più raffinato!

Borsa a secchiello con chiusura tramite nastro di raso

Risultato finale borsa a secchiello senza chiusura a coulisse

In questa foto invece viene illustrato il risultato ottenuto senza nastri, per avere una borsa a secchiello dal taglio più classico.

Come sempre sta al vostro gusto personale vedere quale vi si addice maggiormente e scegliere di conseguenza.

Io ovviamente sono molto orgogliosa di entrambe le versioni ottenute!

Borsa a secchiello seconda versione

Suggerimenti sull’uso successivo ad Halloween

Se avete inserito una fodera di cotone in tinta unita e avete seguito il tutorial, potrete continuare ad utilizzare la borsa nel resto dell’anno, in quanto è double e si può utilizzare anche dall’altro lato, risvoltandola! Nel mio caso si ottiene una borsetta nera (con solo i manici fantasia!).

Grazie mille per avermi seguito fin qui e alla prossima!

Buona festa di Halloween!
Come cucire un cardigan elegante donna

Come cucire un cardigan morbido ed elegante per essere sempre in ordine

Giunti ad Ottobre, la mattina il freddo incombe, mentre a pranzo è ancora un bel po’ caldo! Mi sembra utile quindi proporre come prossimo capo un cardigan, di linea classica, che nella mezza stagione può tornare sempre utile!

Scelta del tessuto

La scelta del tessuto non è stata immediata o banale… ero molto indecisa tra questo misto cotone e poliestere trovato dallo scampolaio di fiducia e che mi ha subito conquistato al tatto, piuttosto morbido e cadente e un pannetto fresco lana tinta unita….

Ho voluto osare con questa fantasia che ricorda un po’ un pied di poule. I toni mi piacciono molto perchè è del nero con del panna quasi beige (mi dispiace che dalle foto non renda) e non il solito bianco freddo.

Quantità di stoffa

Per questo progetto mi è servito un tessuto di altezza 1,5 metri per una lunghezza di 1,5 metri (avevo predisposto un cartamodello taglia 46 per avere un punto di riferimento). Per taglie inferiori probabilmente può bastare anche un tessuto alto 1,40 metri.

Non ne prenderei meno di1,5 metri di lunghezza in quanto è necessario spazio per le paramontature.

Prima di procedere con la confezione, l’ho lavato, asciugato e stirato, così da non aver spiacevoli sorprese future dopo il confezionamento del capo.

Piazzamento del cartamodello sul tessuto

Per prima cosa bisogna piegare il tessuto lavato e stirato in doppio stratto con il dritto all’interno.

Piazzare con attenzione tutti i pezzi del cartamodello sul tessuto in modo tale che il drittofilo di ognuno sia parallelo alla cimosa. Controllate tale distanza con il metro! Il centro dietro del cardigan e il centro dietro della paramontatura vanno piazzati sulla piegatura della stoffa.

In questo momento bisogna fare attenzione anche allo spazio che si lascia tra un pezzo e l’altro e ricordarsi di lasciare almeno 4 o 5 centimetri per gli orli.

Fatto ciò si procede con il taglio del tessuto in doppio. Il risultato così ottenuto è quello della foto sottostante.

La confezione del cardigan

Per quanto rigarda la parte anteriore del cardigan è meglio chiudere il prima possibile le due pence sotto il seno con un punto elastico o uno zig zag stretto e lungo. Stirare i due davanti anteriori con la pence rivolta verso il basso.

Prima di procede con il resto della confezione, controllare che le due pence siano precise.

Controllate le pence del corpino davanti, si passa ad imbastire le spalle dei davanti con le spalle del dietro e i lati del davanti con i lati del dietro (vedi foto sotto). In questo modo è possibile effettuare una prima prova davanti allo specchio.

Consiglio: se notate dei difetti adesso, per quanto piccoli, correggeteli già, perché più si procede, più diventa difficile l’eventuale correzione!

Una volta effettuata la prima prova è possibile cucire con punto elastico le due spalle e le due cuciture laterali del cardigan, rifinendo successivamente i bordi a tagliacuci o con zig zag. I margini di cucitura così ottenuti delle spalle e dei lati vanno stirati aperti e ben appiattiti.

Assemblaggio della paramontatura

Per prima cosa bisogna cucire insieme la paramontatura dello scollo dietro con le due paramontature del davanti del cardigan. Il tutto dritto contro dritto.

Trattandosi di un tessuto leggermente elasticizzato, anche se solo in un verso, è possibile attaccare le paramontature con un punto elastico. Va benissimo anche l’utilizzo di un classico zig zag lungo e stretto. Nel mio caso, possedendo una macchina tagliacuci, ho optato per una cucitura a quattro fili. Non è elegante, ma fa benissimo il suo lavoro!

Effettuato ciò, ho proceduto su tutta la paramontatura dello scollo così ottenuta a farci un giro di tagliacuci sulla parte che rimarrà libera all’interno del cardigan.

Stirare il tutto ( per ottenere una confezione del capo ordinata e soddisfacente).

La paramontatura precedentemente creata (priva di rinforzi in quanto ho progettato un cardigan che deve cadere morbido), va prima imbastita e poi cucita ai due davanti e allo scollo del dietro. Per effettuare un buon lavoro io inizio col puntare gli spilli nel centro dello scollo dietro facendolo combaciare con il centro della paramontatura dietro. Da lì, inizio a mettere gli spilli ( o fermagli ) lungo tutto il lato destro del cardigan davanti e lungo tutto il lato sinistro del cardigan. Imbastisco il tutto (vedi foto sotto).

Cucita e stirata la paramontatura, prima di rigirarla, sono passata a rifinire l’orlo del cardigan, prima di tutto con un giro di tagliacuci.

Segno una distanza di 3 centimetri dall’orlo lungo tutta la larghezza del capo (io ho usato i punti lenti, ma va benissimo anche il gesso se si vede sulla fantasia del tessuto). Questo segno a tre centimetri, mi serve per bloccare la fine della paramontatura sia sul lato destro del cardigan che sul lato sinistro, facendo un semplice punto dritto con la macchina da cucire avendo il tessuto dritto contro dritto.

Impunturo tutta l’apertura davanti e la scollatura posteriore del cardigan con un punto dritto lungo, ad un millimetro di distanza dal bordo. Ristiro il tutto e faccio il sottopunto nella parte della paramontatura libera e rifinita a taglia cuci.

La costruzione delle maniche

Procedo a piegare in dentro di 0,5 centimetri la parte finale della manica, la stiro e rigiro il tutto per altri 2,5 centimetri. Ristiro il tutto per segnare bene la piega dell’orlo delle maniche, fermo il tutto con una imbastitura veloce e cucio vicino al ripego per bloccare il tutto (vedi foto sotto).

Si chiude la cucitura laterale delle maniche e si stirano i margini bene per appiattirli.

A questo punto rimane solo da attaccare le maniche già chiuse al resto del cardigan. Prima di far ciò, bisogna molleggiare la tromba della manica adattandola allo scalfo del cardigan.

Si passa poi ad inserire la manica nel cardigan facendo combaciare il punto centrale della tromba della manica con la cucitura della spalla, il tutto dritto contro dritto.

A questo punto il progetto è completato. (vedi foto sotto).

Potete pensare di personalizzarlo aggiungendo un paio di bottoni automatici (quindi nascosti) per chiuderlo, o lasciarlo aperto per avere un risultato più casual!

Alla prossima!
Come Cucire Leggings di Jersey: Passo dopo Passo
Era da un po’ di tempo che pensavo di comprarmi un paio di leggings nere a 3/4 (quelle nere per intenderci che vanno sotto tutto e che per tanti anni sono state un must have dell’universo femminile, grazie al suo misto di praticità e comodità ed al fatto che si trovavano in qualsiasi negozio di vestiti!)

Poi, si sa, la moda cambia e si erano quasi eclissati dai negozi (eccezion fatta per quelli più sportivi).

Ma, per il potere dei corsi e ricorsi della moda, mi pare di capire che siano un po’ ritornate negli ultimi anni, (mai in voga come i pantaloni a palazzo!) anche se quelle che ho visto ieri sono davvero molto a vita alta.

Nonostante quest’ultimo dettaglio, ne ho prese tre, di tre taglie diverse da provare: M-L-XL e incredibile ma vero, mi stavano malissimo tutte e tre in tre modi diversi…ero sconcertata e pure un bel po’ amareggiata!

Ho sempre ritenuto le leggings un capo estremamente adattabile alla fisicità di chi le porta (con risultati estetici differenti ovviamente)…invece in questo caso mi sembrava di dover adattare il mio corpo a loro. Nonostante le avessi prese di cotone al 100% le ho trovate soffocanti addosso…tutte e tre le taglie, ma in modi diversi. Una tirava nelle cosce, una in vita (o meglio un bel po’ sopra la vita con quelle fasce grossissime che sembra quasi di indossare una guaina contenitiva) e una nei polpacci.

Ne guardo l’interno e vedo che tutte e tre hanno un cavallo anteriore e posteriore praticamente inesistente…dopo essere andata in crisi per tutto ciò, ho deciso di crearmene un paio su misura.

Come prendere le misure per creare i tuoi leggings

Le principali misure che servono per creare i propri leggings sono:
- misura della circonferenza vita (da dividere a metà);
- misura della circonferenza bacino (da dividere a metà);
- la misura a metà altezza tra le due precedenti ( di solito è la posizione in cui può essere presente la pancia, poichè siamo umane!);
- l’altezza del cavallo (io la prendo sedendomi sul tavolo e misurando dalla vita al piano del tavolo);
- la larghezza del cavallo totale (che di solito si suddivide in 1/4 nel cavallo anteriore e nei 3/4 nel cavallo posteriore (per dare posto al sedere);
- Lunghezza dove si vuole che arrivino le leggings (per esempio al ginocchio, o a metà polpaccio o alla caviglia).
Posizionare il cartamodello sul tessuto

Per la creazione di questo tipo di capo è necessario utilizzare un tessuto elasticizzato in entrambi i versi; cioè che si possa tirare e allungare sia in un verso che nell’altro (un jersey in cotone o poliestere o uno scampolo di maglina o elastame potrebbero andare bene).

Per calcolare la quantità di tessuto necessaria, bisogna considerare la lunghezza finale delle leggings, a cui sommare i centimetri necessari per l’orlo e i cm necessari per il cinturino. Di solito se il tessuto ha un’altezza pari a 150 centimetri, ci si sta! Altrimenti bisogna raddoppiare la quantità di tessuto. Tenete sempre d’occhio la profondità del cavallo, che di solito è il punto più largo dell’intera gamba!

Il taglio del tessuto di un jersey è tutt’altro che semplice e immediato, soprattutto le prime volte! Intanto ho dovuto cercare una superficie abbastanza grande per contenere i 3 metri di jersey nero che mi ero comprata a suo tempo (tanto con la scusa che non passa mai di moda ed è sempre meglio averne un po’ in casa avevo abbondato nell’acquisto!)

Vista la misura della pezzatura ho optato direttamente per stendere il tessuto doppio direttamente sul pavimento. Mi raccomando stendete bene bene il tessuto in modo che non si formino delle pieghe nello strato sottostante (tastatelo tutto con le mani per sicurezza e se trovate qualche piega eliminatela facendola scorrere verso il fondo del tessuto stesso).

A questo punto bisogna posare il cartamodello disegnato di una gamba completa dei futuri leggings, sul tessuto doppio, con il lato dritto contro dritto rivolto verso l’interno.

Il cartamodello va posizionato con il drittofilo parallelo alla cimosa del tessuto.

Per essere sicuri che lo sia veramente, consiglio di controllarlo misurando in più punti con un metro da sarta la distanza tra la cimosa stessa e il drittofilo segnato sul cartamodello (che in questo caso corrisponde con la linea centrale del cartamodello).

Per tenere fermo il cartamodello durante il taglio del tessuto è necessario usare dei pesi, da preferire rispetto agli spilli con cui si rischia di lasciare dei buchi nel tessuto stesso.

Io ho utilizzato come pesi un set di bicchieri abbastanza pesanti… si fa quello che si può con quello che si ha a disposizione!

Ho proceduto al taglio del tessuto posato sul pavimento…le mie ginocchia non ne erano particolarmente felici…

Procedimento per cucire i leggings

Premessa: per cucire bene i tessuti elastici è necessario utilizzare una macchina da cucire dotata di ago da Jersey o super strech (per essere sicuri di non forare il tessuto), con già il doppio trasporto integrato o comprare un piedino doppio trasporto universale (scelta più economica!)

La scelta ottimale secondo me è comunque poter utilizzare la tagliacuci, che semplifica e velocizza notevolmente il lavoro, una volta settata correttamente!

Per quanto riguarda invece i punti da utilizzare con la macchina da cucire, io suggerisco lo zigzag lungo e stretto (che non tradisce mai e riesce a mantenere l’elasticità del tutto). Se poi la macchina da cucire ha anche i punti elastici, conviene utilizzare questi.

Una volta tagliate sul tessuto le due gambe, si procede con il cucire l’interno della gamba davanti con l’interno della gamba dietro (dritto contro dritto). Ciò può essere fatto sia con la tagliacuci settata a 4 fili, oppure, con un punto elastico della macchina da cucire dotata di doppio trasporto (o piedino doppio trasporto).

Cucita allo stesso modo anche l’interno della seconda gamba, bisogna inserire una gamba alla dritta all’interno dell’altra gamba che ha il lato dritto del tessuto all’interno.

Procedendo in questo modo è possibile cucire tutto il cavallo, dal punto vita davanti, fino alla fine del cavallo dietro all’altezza della schiena.

Ed ecco nell’immagine sottostante il risultato ottenuto!

Mancano ancora un po’ di rifiniture, ma la struttura portante già si vede! Mi raccomando, provatele, perché se per caso c’è da stringere il cavallo davanti o dietro o abbassare il punto davanti di uno o due centimetri siete ancora in tempo!

Come attaccare il cinturino elastico

E’ arrivato il momento di misurare l’elastico da inserire in vita. Trovata la lunghezza giusta, bisogna creare il cinturino per accomodarlo al suo interno. Io ho utilizzato una striscia di tessuto alta 10 cm (che chiudo ad anello), lunga come la circonferenza vita e stirata piegata a metà, così da ottenere un cinturino di altezza di 5 cm (altezza finita in realtà sarà di 4 cm, perché uno verrà mangiato dalla cucitura con le leggings).

Accomodo l’elastico (precedentemente chiuso ad anello) al suo interno e cucio il cinturino per tutta la sua lunghezza, chiudendolo.

A questo punto è da cucire al resto dei leggings.

Se siete giunti fin qui dovreste già essere soddisfatti del lavoro, perché è rimasto solo l’orlo da fare in fondo alle leggings.. io ho semplicemente ripiegato il tessuto all’interno per un centimetro e mezzo stirandolo.

Una volta data la piega, basterà fermarlo con un punto elastico o un zig zag allungato e stretto.

Ed ecco qua un nuovissimo, ma soprattutto comodissimo paio di leggings lunghe in jersey di cotone da poter indossare quest’autunno!

Alla prossima e grazie per essere arrivati fin qui!